2
100966

Электропроводка в доме

Электропроводка - Длительно допустимые токовые нагрузки на провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.

на сайте с 21 апреля 2008

С чего начинается электропроводка, виды электропроводки

Электропроводка и в частном доме, и в квартире начинается от электрического счетчика. В частных домах он устанавливается в сухие закрытые помещения, обычно в кухнях или прихожих, на специально изготовленных щитках, в местах, доступных для того, чтобы проконтролировать его показания. В многоквартирных домах счетчик находится в специальных распределительных щитках, расположенных на лестничных клетках. На щитке имеется общий выключатель, от которого в квартиру идут обычно две или три независимые линии электропроводки. Одна из этих линий питает источники света потолочного освещения — электролампочки, другая — штепсельные розетки, а третья — электроплиты (в домах, где они предусмотрены). Каждая линия имеет свой автоматический выключатель. При коротком замыкании в одной из линий и срабатывании соответствующего автоматического выключателя (например, линии потолочного освещения) можно освещать квартиру с помощью светильников, включенных в другую, исправную линию, например, линию штепсельных розеток. Бывает, что разные линии питают разные комнаты квартиры.

Один из проводов линии электропроводки (так называемый фазовый провод) находится под напряжением. Между фазовым проводом и вторым (нулевым) действует опасное для человека напряжение 220 В или 127 В. Такое же напряжение действует между фазовым проводом и любым проводящим ток предметом, имеющим хороший электрический контакт с землей, например, водопроводной трубой. Поэтому ни в коем случае нельзя прикасаться к неизолированным участкам электропроводки, а также к контактам розеток и выключателей, так как при этом через тело человека может пройти опасный для его жизни ток.

В обращении с электропроводкой и в частном доме, и в квартире нужно соблюдать одни и те же правила: следить за исправностью автоматических выключателей или пробковых предохранителей, а также за состоянием изоляции электрических проводов. В частных домах, где имеется открытая проводка, во избежание повреждения изоляции не допускается подвешивать электрические провода на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перекручивать провода, пропускать провода или электрические шнуры за газовыми, отопительными и водопроводными трубами, вешать что-либо на электрические провода, выключать электроприборы, вытягивая вилку за шнур, использовать оголенные концы проводов вместо штепсельных вилок, а также закрашивать или белить открытую электропроводку.

Далее...

Открытая проводка

Открытая проводка делается по поверхности стен и потолков. Для ее монтажа используют медные или алюминиевые провода с резиновой изоляцией, покрытые слоем поливинилхлорида. Можно для монтажа применять также медные и алюминиевые провода с изоляцией из одного поливинилхлорида, но только при наличии у провода разделительного основания, отделяющего одну жилу провода от другой. Электрические провода открытой проводки закрепляются на стенах и потолке при помощи роликов, изготовленных из изолирующего материала — фарфора. В каждом ролике имеется ось отверстия, через которое продевается гвоздь, крепящий ролик с надетыми на него проводами к стене.

Далее...

Скрытая проводка

В большинстве частных домов и почти во всех квартирах проводка скрытая. При монтаже скрытой проводки в оштукатуренных стенах и потолках пробивают неглубокие борозды, в которые укладываются электрические провода. После завершения монтажа электропроводки борозды заштукатуриваются цементным раствором или алебастром. Если монтаж скрытой проводки производится в строящемся доме, то нужда в пробивке борозд отпадает. Сначала производится монтаж проводки, провода закрепляются гвоздями, вбиваемыми в раствор между кирпичами, или примазыванием их к стене алебастром в нескольких точках, потом делается оштукатуривание стен и потолка, и провода оказываются под слоем штукатурки.

Далее...

Электропроводки в стальных и пластмассовых трубах

Электропроводки в трубах выполняют только в тех случаях, когда не рекомендуется применение других способов прокладки. Трубные проводки применяют для защиты проводов от механических повреждений, а также для защиты изоляции проводов от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды. Для защиты от механических повреждений можно сам трубопровод выполнить негерметичным, а для защиты от внешней среды трубопровод выполняют герметичным.

Герметичность трубопровода обеспечивается уплотнением мест соединения труб между собой и их присоединения к ответвительным коробкам и различным электропотребителям.
При пересечении с трубами отопления расстояние до труб электропроводки должно быть в свету не менее 50 мм, а при параллельной прокладке с ними — 100 мм.

Стальные трубы необходимо прокладывать так, чтобы в них не могла скапливаться влага и конденсат. Для стока воды трубы прокладывают на горизонтальных участках трассы с некоторым уклоном в сторону коробки.
В стальных и пластмассовых трубах прокладывают незащищенные изолированные провода марки АПРТО, ПРТО, АПВ, ПВ и др.

Минимальные сечения токопроводящих жил изолированных проводов, прокладываемых в трубах, составляют 1,0 мм2 для медных и 2,0 мм2 — для алюминиевых проводов.

Электропроводки монтируют в трубах так, чтобы при необходимости провода можно было извлечь из трубы и заменить другими. Поэтому если на трассе прокладки трубопровода имеется два угла изгиба, то расстояние между коробками не должно превышать 5 м, а на прямых участках— 10 м.

Выполнять соединения или ответвления проводов в трубах запрещено, их выполняют только в коробках.
Выполнение электропроводки в стальных трубах можно проводить при открытой, скрытой и наружной прокладке. Стальные трубы применяют в виде исключения, когда не допускается прокладка проводов без труб и нельзя использовать неметаллические трубы.

Далее...

Как проложить электропроводку, не разбирая потолка и стен

Все чаще сегодня строителям и монтажникам приходится сталкиваться с помещениями, отделанными гипсокартоном. И если перед ними стоит задача проложить внутри уже смонтированных стен скрытую электропроводку или, например, телефонный кабель, то решение ее не всегда бывает простым.

Начнем с отверстий

Небольшие отверстия в гипсокартоне делают сверлом по дереву, а крупные - кольцевой фрезой. Если же необходима сложная фигурная форма, то тут стоит поработать маленькой ручной ножовкой, - электролобзик не годится.

Но проводку нужно еще и проложить. Здесь помогут особые инструменты - длинная мелкая металлическая цепочка, магнит на гибкой штанге, стеклопластиковые прутки с набором сменных наконечников (магнит, разного рода крючки и захваты), комплект гибких сверл и даже компас.

С помощью металлической цепочки и магнита можно протянуть провод сверху вниз. Для этого нужно сделать входное отверстие вверху строго над местом для розетки, спустить сверху металлическую цепочку и захватить ее магнитом или крючком. К цепочке - прикрепить провод и протянуть его к нужному месту.

Если провод вводится со стороны капитальной стены, то найти место, где просверлить отверстие под розетку, поможет компас. Для этого - заталкиваете ту же цепочку с магнитом на конце, а когда она коснется пола, определяете ее местоположение. У магнита два полюса, и стрелка компаса при проносе мимо магнита будет менять направление.

Просверлить стену насквозь можно каленой стальной проволокой диаметром около 1 мм. Получившееся отверстие мало и не бросается в глаза.

Далее...

Проводка – дело хитрое

Прокладка провода – та вещь, на которой экономить не стоит. Если сделать все правильно, то никакие обрывы и повреждения вашей проводке и другим проводам не страшны.

Медная или алюминиевая?

Существует два вида проводки — медная и алюминиевая. Алюминиевая имеет меньший срок службы, выдерживает меньший ток и менее надежна, чем медная. Единственное достоинство — она дешевле. Поэтому в новых домах она используется в виде исключения. Но если есть возможность выбора, алюминиевую проводку применять не рекомендуется.

В случае, если идет ремонт с частичной заменой проводки, то надо использовать провода того типа, которые уже есть, т.е. если у вас алюминиевая проводка в квартире, и вы решили поменять проводку в комнате, то вам надо использовать алюминиевую, а не медную. Хотя, можно использовать и провода другого типа, но для этого вам придется покупать переходники. Алюминий с медью напрямую соединять нельзя!

Начинаем с проекта

Прежде всего, нужно составить план квартиры, в котором будет обозначено количество электроприборов и места их расположения. Ваша задача — определиться сколько розеток и выключателей планируется установить в комнате. При этом важно продумать, какие приборы будут включены постоянно, а какие — подключаться время от времени.

Лучше предусмотреть резерв на технику, которая появится в будущем, чтобы не портить вид комнаты тройниками и удлинителями. Важно также заранее решить, где в комнате будет расположена мебель, чтобы мебель не закрывала розетки и выключатели. И только после этого прокладывать проводку и провода.

Далее...

Как заменить проводку на медную

Зачем это надо?

В большинстве домов старой постройки, да и практически во всех современных домах электрическая проводка выполняется алюминиевым проводом в одинарной изоляции. При этом чаще всего сечение этой проводки рассчитывалось, исходя из потребления мощности 1-2 КВт, что было вполне нормально для 60-х годов прошлого века, но никак не для современных квартир. Подсчитаем. Телевизор – 200-300 Вт, микроволновая печь – до киловатта, электрочайник – 800 – 1500 Вт, электрический обогреватель – минимум полтора киловатта и т.д. Не удивительно, что старая проводка не выдерживает. И если не срабатывают «автоматы» в квартирном щите, то начинается прогрессирующее разрушение изоляции алюминиевых проводов. Тут недалеко и до короткого замыкания. Кроме того, любая протечка или отсыревание отражается на алюминии весьма негативно. Он становится ломким и хрупким. То же самое происходит и под воздействием времени. По этой причине считается, что срок эксплуатации такой проводки – не более 15-20 лет.

Поэтому, если у Вас периодически пропадает контакт в розетках, электрические приборы никак не получается включать одновременно без того, чтобы не «выбило» автомат, а при замене люстры провода ломаются как спички, это значит, что настало время менять проводку.

При наличии базовых знаний и соблюдении правил электробезопасности замену вполне можно осилить самостоятельно. Главное правило – не работать под напряжением и быть аккуратным.

Зачем это надо?

Электропроводка, как поступает электричество

Электричество поступает в помещение через воздушные линии проводов или подземный электрический кабель.

При кабельном вводе на лестничной клетке или же в подвальном помещении устанавливается «вводный ящик», в котором находятся предохранители, предупреждающие замыкания при перегрузках или авариях на линии. Далее от ввода провода направляются по стоякам вверх. На каждом этаже есть распределительный щиток, от которого к квартирам идут ответвления линии проводов. На щитках также есть предохранители, которые в случае замыкания тока в квартире отключают ее от сети дома. От распределительного щитка электрические провода через отверстия в стене поступают к квартирному электросчетчику, а от него — к групповому предохранительному щитку, который располагается в коридоре у потолка. От щитка провода проложены к электроосветительной арматуре и штепсельным розеткам.

Линии, идущие от щитка, разбиваются на группы с таким расчетом, чтобы обеспечить равномерную нагрузку проводов. Групповой щиток имеет плавкие предохранители на каждую группу проводов. Предохранители рассчитаны на определенную силу тока, которая обычно составляет б или 10 А. Чаще всего у нас в быту применяются плавкие предохранители, ввинчиваемые в специальные патроны на щитке. Такие предохранители состоят из фарфоровой пробки, внутри которой находится проволочка, рассчитанная на прохождение тока 6 или 10 А. Если же в какой-либо группе проводов возникло короткое замыкание или перегрузка (было одновременно подключено много приборов), проволочка тут же расплавится и отключит перегруженный или неисправный участок, предохранив счетчик от повреждений, а провода — от перегрева, порчи изоляции или даже пожара. В случае перегорания предохранителя не рекомендуется наматывать проволоку на пробку, так как через нее может пройти сильный ток, что явится причиной пожара. Необходимо всегда иметь запасные пробки на 6 или 10 А.

Далее...

Электропроводка без опасности, планирование и разметка

В оперативных отчетах пожарных чаще всего упоминается неисправность электропроводки. Если не принимать в расчет механические повреждение, то главной причиной возгораний, является превышение нагрузки. О том, как не допустить этого, предусмотрев возможность подключения новых электроприборов благодаря разнообразию выпускаемых проводов, и пойдет речь


Работы с электропроводкой, расчет и прокладка новых линий, установка и подключение различных бытовых приборов — вот объем работ, с которым неизбежно придется столкнуться тому, кто задумал строительство дачи, загородного дома или серьезную перепланировку нового жилья. Въезжая в квартиру, новоселы очень часто не задумываются о том, в каком состоянии находится электропроводка, тем более что ее не видно под штукатуркой. Они, как правило, в первую очередь стараются решить задачи отделки интерьера, а также приобретения и установки новой сантехники, мебели, дверей и т. п. Розетки и выключатели при этом остаются на прежних местах, при ремонте меняется только их внешний вид.

И жильцы всячески стараются подстраиваться под них, подключая различные удлинители–разветвители.
Тем же, кто занимается строительством собственного дома или реконструирует свою квартиру в доме коллективного пользования, придется запастись некоторым терпением для освоения азов электромонтажных работ. Причем подобные знания пригодятся как тем, кто решил делать это самостоятельно, так и тем, кто доверил это важное дело специалистам. Именно из-за важности электромонтажных работ для обеспечения безопасности жильцов эти знания помогут вам проконтролировать действия специалистов.
Для успешного решения поставленной задачи прежде всего предстоит составить план дальнейших действий, который может содержать следующие положения:

Далее...

Стиль и безопасность Вашего дома

Способы монтажа электропроводки

После составления плана, разметки и подбора комплектации можно приступать к монтажным работам. Существует три способа монтажа: скрытая проводка, открытая проводка и комбинированная.

Основные правила монтажа для прокладки электропроводки открытым способом.

Открытая проводка плоских проводов типа АПР, АППВ, АПРВ по сгораемым основаниям выполняется по слою листового асбеста толщиной не менее 3мм, выступающей с каждой стороны провода не менее чем на 5мм.

Асбестовые прокладки крепят до начала монтажа проводов гвоздями через 200 - 250мм в шахматном порядке. При прокладке нескольких групп проводов полоска может быть общей, с учетом расстояния между проводами каждой группы не менее 5мм. Для крепления проводов применяют полоски из жести шириной 10мм и толщиной 0,3 - 0,5мм, прикрепляемые по слою асбеста. Между металлической полоской и проводом укладывают из электроизоляционного картона прокладку, выступающую за края полоски на 1,5-2мм. При креплении провода металлическая полоска с прокладкой должна плотно обхватывать поверхность предварительно натянутого провода. Изгиб плоских проводов в углах выполняют, предварительно вырезая разделительную пленку между проводами на длине 40-60мм и отводя их внутрь угла, как показано на рис.1.

В настоящее время в продаже имеются пластмассовые изделия, предназначенные для крепления плоского провода различного сечения. Ими можно заменить жестяные полоски. Удобство применения пластиковых хомутиков заключается в том, что крепить их можно как на гвозди, так и на клей марки БМК-5К.

Правила монтажа для прокладки электропроводки закрытым способом.

Рекомендации по проведению монтажных работ

Настало время подумать о комплектации

После составления плана и разметки прохождения проводки на стенах самое время подумать о комплектации, так как будут ясны многие моменты связанные, с ней. Как то: количество выключателей, разветвительных коробок, розеток, метраж провода и т.д.При подборе комплектации совет один - не покупайте импортной дешевки, лучше отдать предпочтение отечественной продукции (она прослужит дольше и будет работать надежнее).

Второй момент, который необходимо продумать - какого типа розетки покупать? В ходу сейчас два типа розеток: так называемые евророзетки (они имеют третий заземляющий контакт и, что самое главное, контактные отверстия большего диаметра, чем у обычных). Включать в евро обычные вилки небезопасно. При плохом контакте может возникнуть искрение или электрическая дуга, что может привести к порче дорогостоящей техники, большому расходу электроэнергии и даже к пожару. Разумно оснастить электропроводку все же евророзетками, так как Вы живете не последний день, а все современные электроприборы оснащаются вилками именно этого стандарта. Чтобы не возникали проблемы со старыми приборами, нужно заменить малоподходящие вилки на евро, или, в крайнем случае, можно воспользоваться переходником. Кстати о переходниках, тройниках, удлинителях и прочей дребедени - они ухудшают контакт, что приводит к перегрузкам сети и значительному перерасходу электроэнергии. Удлинителями и переходниками надо пользоваться лишь непродолжительное время и не оставлять их без присмотра.

Далее...

Какие бывают рорзетки

Неисправности электропроводки


Типичные неисправности как скрытой, так и открытой электропроводки сводятся в основном к короткому замыканию между фазовым и нулевым проводами, замыканию фазового провода на «землю», плохим контактам в соединениях и обрыву проводов. Обычно короткое замыкание происходит в момент подключения какого-либо электрического прибора к сети, что свидетельствует о том, что причину неисправности следует искать в этом приборе. Что такое короткое замыкание? Если два провода электрической цепи (в нашем случае — комнатной проводки) соединяются между собой непосредственно (накоротко), минуя нагрузку — осветительные лампы, электроприборы, — то возникает очень большой ток (в десятки и сотни ампер), называемый током короткого замыкания.

Наиболее распространенные причины, по которым может произойти короткое замыкание в квартире или доме, — это перетирание изоляции в местах, где провода перегибаются, например, у входа в штепсельную вилку, патрон, настольную лампу, утюг и т.п., перекручивание проводов, сгибание проводов под острым углом, повреждение изоляции проводов при побелке, закорачивание металлическими предметами штепсельных гнезд, внутренних частей электрических патронов и т. п. Короткое замыкание может произойти из-за повреждения скрытой проводки в результате непродуманных действий при забивании гвоздей и пробивании в стене отверстий.

Еще одна причина коротких замыканий — перегрев и, как следствие, разрушение изоляции из-за пользования электроприборами, потребляющими большой ток, при плохом состоянии электропроводки. В результате короткого замыкания может испортиться счетчик электроэнергии или возникнуть пожар. Для предотвращения вредных последствий, возникающих в результате короткого замыкания, применяются электрические предохранители, которые отключают участок цепи, где произошло короткое замыкание, от сети, размыкая цепь при возрастании тока до опасной величины. При этом в плавких предохранителях (так называемых пробках) от сильного тока расплавляется тонкая проволочная вставка, в автоматических предохранителях срабатывает выключатель.

Далее...

Соединение электропроводов

Основные требования к электрическому соединению: обеспечить надежный и долговечный контакт в электрической цепи с сопротивлением, не превышающим сопротивление эквивалентного участка целого проводника, а для соединений, работающих в условиях, не исключающих случайное растяжение, обеспечить также механическую прочность не менее прочности проводника. Неразборные соединения выполняются пайкой, сваркой, опрессовкой; разборные (без учета разъемных) — стягиванием ори помощи болтов, винтовых зажимов, штыревых выводов.

Наибольшие трудности при соединениях вызывают алюминиевые жилы, на поверхности которых всегда имеется плохо проводящая, твердая и тугоплавкая оксидная пленка. После зачистки поверхности алюминия она мгновенно образуется вновь. При пайке эта пленка препятствует сцеплению с припоем, при сварке образует в расплаве нежелательные включения. Температура ее плавления около 2000° С, то есть в три раза больше, чем алюминия. При креплении в винтовых зажимах алюминий проявляет другой свой недостаток — низкий предел текучести, в результате чего алюминий «вытекает» из-под зажима, ослабляя контакт.

Места соединений и ответвлений проводов надежно изолируют, они, как правило, не должны при эксплуатации подвергаться растяжению и должны быть доступны для осмотра и ремонта. Как уже говорилось, соединяемые участки и ответвления проводов размещают в соответствующих коробках с закрывающейся крышкой. В соединительных а ответвительных коробках проводники могут стягиваться винтовым соединением, для чего в основании коробок запрессовываются либо гайки, либо винты.
Соединения контактными зажимами. Такие зажимы в силу простоты и удобства широко применяются для присоединения проводов к розеткам, выключателям, к токонесущим элементам электроприборов, для соединения и ответвления проводов в электропроводке. Контактные зажимы разделяются на винтовые и без винтовые (пружинные). Основные виды контактных соединений приведены на рис. 14, а, б, в, г, д. Винтовые зажимы для одной проволочных алюминиевых и многопроволочных медных жил снабжаются фасонной шайбой или шайбой-звездочкой, препятствующей выдавливанию жилы из-под крепления, а алюминиевые жилы — и разрезной пружинной шайбой, обеспечивающей постоянное давление на жилу. Стальные детали, а также детали для соединения с алюминиевыми проводами должны иметь антикоррозийное гальваническое покрытие. С конца провода, подготавливаемого для изгибания в кольцо, срезают изоляцию на длине, равной трем диаметрам винта плюс 2 — 3 мм. Чтобы отдельные проволочки многопроволочной жилы по расходились, их свивают в плотный жгутик. Жилы зачищают мелкой наждачной бумагой, смазанной вазелином. Подготовленный конец жилы круглогубцами (или пассатижами на круглой оправке) изгибают в кольцо с диаметром отверстии, соответствующим винту. Изгиб кольца на винтовом зажиме должен быть направлен по часовой стрелке. Зажимной винт или гайку затягивают до полного сжатия пружинной шайбы и дожимают еще примерно на половину оборота.

Далее...

Схема искателя скрытой проводки

Самый простой способ - включить на конце этой проводки большую нагрузку и искать по отклонению компаса.

Еще один способ - включить нагрузку в сеть (желательно с щёточным двигателем или просто мощную) и с помощью катушки провода с сопротивлением около 500 Ом с разомкнутым магнитопроводом подключённой на микрофонный вход любого усилителя (муз. центр, магнитофон и др.) громкость побольше и 50Гц провод в стене Вы обнаружите.

Искатели скрытой проводки

Перед тем, как вскрывать пол или долбить стену будет не лишним убедиться в том, что в выбранном вами месте нет скрытой электропроводки, силового кабеля или арматуры. Ведь случайно повредив электропроводку, вы можете лишить себя, весь дом или даже весь квартал электричества. Кроме того, если вы при этом будете работать металлическим инструментом, то ваша жизнь может оказаться в опасности. Чтобы избежать подобных неприятностей используются устройства, именуемые искателями, или детекторами, скрытой проводки. Эти простые приборы помогут вам обезопасить себя от поражения электрическим током или обнаружить обрыв провода. Ниже рассмотрены несколько принципиальных схем таких устройств, повторение которых, по моему мнению, доступно даже школьнику.

Простой искатель скрытой проводки

Для обнаружения скрытой электропроводки в большинстве случаев вполне достаточно простейшего устройства, состоящего из полевого транзистора, головного телефона и одного-трех элементов питания (рис. 1). Принцип действия устройства основав на свойстве полевого транзистора изменять свое сопротивление под действием наводок на выводе затвора. Транзистор VT1 - типа КП103, КП303 с любым буквенным индексом (у последнего вывод корпуса соединяют с выводом затвора). Телефон BF1 - высокоомный, сопротивлением 1600...2200 Ом Полярность подключения батареи питания GB1 роли не играет.

Требования пожарных инстанций

Комментарии

2 мая 2008 в 15:22
 
Да Вы, Зимка, спец по электричеству :) Если опять у нас задымится розетка, полезу читать компас внимательней. Спасибо, полезно даже для общего развития :)
автор
2 мая 2008 в 16:18
 
Да Вы, Зимка, спец по электричеству :) Если опять у нас задымится розетка, полезу читать компас внимательней. Спасибо, полезно даже для общего развития :)
Я по специальности инженер-электромеханик автоматизированных систем управления в зданиях, домах....
Спасибо

Оставить комментарий

Поделиться с друзьями

Share on Twitter